A este pentru Astrofotografie
Dacă există un lucru care ne face pe noi să ne simțim mici, este afișarea stelară arcuită deasupra capului nostru într-o noapte întunecată și senină. Condițiile atmosferice și apropierea de orașe afectează câte stele putem vedea, dar dacă le puteți vedea cu ochiul liber, le puteți captura pe senzorul camerei.
Fotografierea cerului de noapte te duce în tărâmul astro-fotografiei. Deși puteți face o investiție considerabilă într-un kit extrem de specializat, capturarea constelațiilor și câmpurilor stelare largi nu necesită altceva decât un SLR și un trepied.
Setați un ISO ridicat de 1.600, utilizați un obiectiv cu unghi larg setat la cea mai mare deschidere și setați modul de expunere la Manual. Focalizați manual folosind Live View: pentru a face acest lucru, măriți dreapta pe ecran, derulați în jurul pentru a găsi o stea aproape de centru și rotiți ușor inelul de focalizare până când apare la cea mai clară. Cu timpul de expunere format la 30 de secunde, faceți o fotografie. Verificați claritatea pe ecran: dacă totul arată bine, bine ați venit în lumea uimitoare a astro-fotografiei!
B este pentru modul bec
Fotografierea pe timp de noapte necesită expuneri lungi pentru a vă asigura că nivelurile de lumină slabă sunt înregistrate pe senzor. SLR-urile vă vor duce la 30 de secunde în modul de expunere manuală, dar pot exista momente în care aveți nevoie de viteze mai mari ale declanșatorului pentru a înregistra scene cu adevărat întunecate, cum ar fi peisaje iluminate cu lună.
Utilizarea modului Bulb vă permite să țineți declanșatorul deschis atât timp cât doriți, oferind luminii mai mult timp pentru a se înregistra pe cipul de imagine. Ținerea apăsată a butonului de declanșare timp de minute la un moment dat este inconfortabilă și poate duce la mișcarea nedorită a camerei, astfel încât expunerile la bec sunt cel mai bine efectuate cu o eliberare de la distanță. Acest lucru vă permite să apăsați butonul o dată pentru a începe expunerea și o dată pentru a o termina, în timp ce numărați secundele pe un cronometru.
C este pentru Compoziție
Încadrarea unei scene de noapte este ușoară în orașele bine iluminate - dar încercați-o cu un cer înstelat sau un peisaj rural și veți descoperi că nu puteți vedea nimic prin vizor. Modul Live View poate dezvălui adesea mai multe, dar este posibil să fie necesar să înregistrați fotografii de test și să verificați ecranul pentru a obține compoziția dorită. Acest lucru poate dura ceva timp când expunerile sunt de 30 de secunde sau mai mult, deci merită să aveți o lanternă strălucitoare pentru a lumina zonele din prim-plan pentru a stabili marginile cadrului. Acest lucru este util și pentru focalizarea precisă, deoarece AF-ul dvs. se va lupta să se blocheze la orice în condiții foarte întunecate.
D este pentru gama dinamică
Diferența dintre cea mai mică și cea mai mare cantitate de lumină pe care o cameră o poate înregistra este intervalul dinamic. În fotografiile de noapte, cele mai întunecate tonuri sunt abundente, astfel încât obținerea detaliilor în umbre poate duce la cele mai strălucitoare tonuri care se transformă în alb pur. Pentru a obține detalii la ambele capete ale spectrului, încercați să fotografiați aceeași scenă cu setări de expunere diferite, apoi amestecați imaginile împreună în software. Pentru scenele care nu sunt atât de extreme, formatul brut al camerei dvs. înregistrează mai multe detalii pe toată gama tonală.
E este pentru montarea ecuatorială
Faceți o expunere mai mare de 30 de secunde cu un obiectiv unghi larg și veți vedea că stelele încetează să mai fie puncte de lumină și încep să devină dungi. Folosiți o distanță focală mai mică, iar mărirea va face acest efect și mai evident.
Rotația pământului este de vină pentru acest lucru. Deși este o binecuvântare pentru cei care doresc să tragă trasee de stele, este o veste proastă pentru oricine încearcă să surprindă expuneri mai lungi ale stelelor pentru a dezvălui mai multe detalii.
Pentru a contracara acest lucru, telescoapele serioase utilizează suporturi ecuatoriale acționate de motor care se răsucesc încet pentru a menține stelele în același loc - iar camerele pot folosi același tip de dispozitiv. Cu prețuri care încep de la puțin sub 300 GBP / 350 USD, suporturile ecuatoriale nu sunt ieftine, dar puteți face o montare manuală pentru „ușa hambarului” din două foi de placaj și câteva piulițe, șuruburi și balamale. Acestea funcționează bine pentru lentilele largi și standard și pot urmări cerul pentru expuneri de până la 10 minute.
F este pentru Firespin
Așezați o vată de oțel de calibru fin în cușca unui bătător de ouă, atașați-o la un metru de sârmă și dați foc cu o brichetă turbo, înainte de a o roti. Este un coșmar de sănătate și siguranță - dar o tehnică populară pentru cei nebuni suficient pentru a-l încerca.
Înainte chiar să vă gândiți la asta, asigurați-vă că vă aflați într-o locație exterioară îndepărtată, fără nimic vag combustibil în preajmă. Purtați ochelari de protecție, o pălărie și haine de bumbac care nu se vor topi și acoperiți toată pielea expusă pentru a reduce riscul de arsuri.
Setați camera pe un trepied departe de centrifugare și utilizați modul manual cu o diafragmă de f / 8, un ISO de 100 și o viteză a declanșatorului de aproximativ 30 de secunde. Rezultatele sunt spectaculoase pe măsură ce firele topite se îndepărtează, dar poate fi periculos - deci fiți foarte atenți!
G este pentru Galaxy
Calea Lactee este casa noastră din univers. Într-o noapte întunecată și senină, puteți vedea brațul acestei galaxii spirale ca o strălucire slabă. Cea mai strălucitoare parte - centrul galactic - se află în constelațiile Săgetător și Scorpius și poate fi văzută din emisfera nordică între sfârșitul lunii martie și începutul lunii octombrie. Nu este niciodată prea mult deasupra orizontului, astfel încât un obiectiv cu unghi larg poate include detalii legate la pământ în cadru. În timpul iernii, partea mai slabă a galaxiei noastre trece prin forma distinctivă „W” a Cassiopeia.
Pentru a obține o fotografie a Căii Lactee, utilizați cel mai larg obiectiv și modul Manual (M). Setați ISO la 3200 și utilizați cea mai mare deschidere (cel mai mic număr f / disponibil). Setați o viteză a declanșatorului de 30 de secunde și utilizați formatul brut pentru o mai mare flexibilitate atunci când procesați fotografia.
H este pentru lanterna capului
Un accesoriu indispensabil pentru fotografierea pe timp de noapte este o torță care vă lasă mâinile libere pentru a vă configura echipamentul și pentru a vă folosi camera. O făclie mică face acest lucru cu brio; dacă faceți cumpărături cu înțelepciune, puteți obține chiar și unul cu un fascicul principal de putere variabilă și o lumină LED roșie încorporată. Acesta din urmă este excelent pentru ajustarea setărilor camerei, deoarece dacă utilizați un fascicul alb strălucitor la distanță mică, veți efectiv uimiți-vă și distrugeți viziunea de noapte pe care ochii voștri și-au petrecut-o jumătate de oră.
• Ghid de cumpărare pentru cea mai bună lanternă
I este pentru stabilizatorul de imagine
Multe obiective moderne au sisteme sofisticate de stabilizare a imaginii: acestea oferă un avantaj real în contracararea efectelor neclare ale tremurului camerei atunci când fotografiați de mână la viteze mai mici de declanșare. Stabilizatorii optici folosiți la lentile pot fi eficiente până la 1/15 sau chiar 1/8 sec, în funcție de distanța focală utilizată, dar încep să funcționeze împotriva ta odată ce îți montezi camera pe un trepied. Sistemul IS se așteaptă la mișcare și, dacă camera este solidă, se va alimenta în sine și va crea neclaritate. Opriți întotdeauna funcția IS ori de câte ori plasați camera pe orice suport.
J este pentru JPEG.webp
JPEG.webp este un format de fișier imagine conceput de Joint Photographic Experts Group. Este fantastic să comprimăm fișiere mari pentru a le face mai convenabile pentru a le stoca pe un card de memorie sau pentru a le trimite prin e-mail. Dar când fotografiați noaptea, aveți nevoie de toată calitatea și controlul pe care le poate obține camera dvs., iar acest lucru face din JPEG.webp o alegere slabă pentru a face fotografii pe întuneric. Dacă fotografiați noaptea, utilizați în schimb formatul brut. (A se vedea R pentru Raw).
K este pentru Kit essentials
Bateriile se descarcă mai repede pe vreme rece și atunci când fotografiați expuneri mai lungi, deci luați o rezervă complet încărcată sau două pentru a vă vedea în timpul fotografierii. Fișierele brute ocupă mai mult spațiu pe cardurile de memorie decât JPEG.webp-urile, deci asigurați-vă că aveți un card proaspăt formatat în cameră și o rezervă în caz că îl umpleți.
Curățați-vă lentilele înainte de a porni, dar luați cu voi o cârpă pentru lentile sau un prosop curat din microfibră, în cazul în care vă întunecați filtrele sau lentilele în întuneric. O torță de mână puternică ajută la focalizare, pictare cu lumină și găsirea drumului spre casă, dar și mai vitală este o torță cap. (A se vedea H pentru lanterna).
Dacă aveți nevoie de ajutor pentru a găsi steaua potrivită, o aplicație pentru smartphone vă va ușura viața. Planete este o aplicație gratuită pentru iOS și Android, care oferă o vedere 3D a cerului - țineți-vă telefonul și priviți pe ecran.
L este pentru expuneri lungi
Pentru a înregistra o expunere bună pe reflexul dvs., aveți nevoie doar de cantitatea potrivită de lumină pentru a ajunge la senzor. Aceasta este controlată de trei variabile: diafragmă, ISO și viteza obturatorului. Diafragma este o gaură reglabilă în obiectiv care lasă să treacă mai multă sau mai puțină lumină; ISO controlează sensibilitatea la lumină a cipului; iar viteza obturatorului guvernează cât timp lumina poate lovi senzorul.
În condiții foarte slabe, singura opțiune reală este extinderea timpului în care senzorul este expus la lumină, astfel încât viteza obturatorului se poate extinde la câteva secunde sau chiar minute. Cu timpi de expunere atât de lungi, este imposibil să păstrați o cameră de mână nemișcată; deci pentru a înregistra fotografii clare, este necesar un fel de suport pentru a bloca camera în poziție. Orice lucru care se mișcă în scenă va deveni neclar, dar în fotografiile cu lumină slabă și de noapte, acest lucru poate fi folosit pentru a crea un efect creativ.
M este pentru fotografia lunii
Fiind cel mai mare obiect din cerul nopții, Luna este un subiect obligatoriu pentru orice fotograf de noapte - dar mai degrabă decât să dezvăluie craterele și mările lunare, majoritatea încercărilor au ca rezultat un disc alb gol lipsit de orice detaliu. Luna este mult mai strălucitoare și se mișcă mult mai repede decât ați crede, așa că trebuie să vă configurați cu atenție pentru a obține o fotografie bine expusă.
Veți avea nevoie de cel puțin un obiectiv de 300 mm, dar și mai mult este mai bine dacă puteți pune mâna pe o distanță focală echivalentă cu 500 mm sau 600 mm.
Camerele cu senzori APS-C au un avantaj față de modelele full-frame, deoarece recolta senzorului mărește efectiv distanța focală cu 1,5x (deci un 400mm vă oferă o distanță focală efectivă de 600mm). Obiectivele Micro Four Thirds au un factor de recoltare de 2x distanță focală…. astfel încât o setare a obiectivului de 300 mm să vă ofere un echivalent de 600 mm. Camerele compacte au factori de recoltă și mai mari, la fel ca și senzorii mai mici - ceea ce face ca unele modele de zoom și bridge să fie perfecte pentru prim-planurile lunii.
Cu camera pe un trepied robust, setați modul principal la Manual (M). Pentru o lună plină, formați o diafragmă f / 11 și o viteză a declanșatorului de 1/125 sec, cu ISO setat la 100. Focalizați folosind AF, dar comutați la MF pentru a bloca distanța de focalizare. Dacă aveți un mod de blocare a oglinzii, activați-l, deoarece acest lucru va reduce la minimum orice vibrație atunci când este realizată fotografia.
Utilizați un dispozitiv de eliberare de la distanță, dacă este posibil; dacă nu aveți unul la mână, setați autodeclanșatorul la 5 sec, astfel încât să nu atingeți camera atunci când fotografia este capturată.
Faceți fotografierea și verificați ecranul. Dacă este prea luminos, setați timpul de expunere la 1/250 sec și reporniți. Dacă este prea întuneric, setați diafragma la f / 8. Important este să folosiți o viteză a obturatorului de cel puțin 1/125 sec. Încadrați-vă cu Live View activată și măriți-o pe margine și veți vedea Luna curgând pozitiv pe ecran!
N este pentru zgomot
Zgomotul este o degradare granuloasă a calității imaginii care afectează detaliile fine și reduce saturația culorilor. Este controlat mult mai bine pe camerele moderne decât pe modelele vechi de câțiva ani, dar pe măsură ce creșteți valoarea ISO pentru a face cipul mai sensibil la lumină, creșteți și zgomotul din imagine. Pentru a evita zgomotul în scenele statice, utilizați cea mai mică valoare ISO (în mod normal 100), un trepied și o viteză de expunere mai mare pentru a compensa. Pentru subiecții în mișcare în condiții de lumină slabă, va trebui în mod normal să utilizați o setare ISO mai mare pentru a obține o fotografie clară, dar efectele zgomotului pot fi reduse prin procesarea reducerii zgomotului în software-ul raw, cum ar fi Lightroom sau Camera Raw.
O este pentru Optică
Nu există un obiectiv „potrivit” pentru fotografierea pe timp de noapte, dar fotografii specializați în lucrări cu lumină slabă își înclină adesea opțiunile spre optică „mai rapidă”. Acestea sunt lentile prime cu o distanță focală fixă și au deschideri maxime mai mari decât zoom-urile echivalente. Sunt mai puțin flexibile atunci când încadrați o fotografie, deoarece trebuie să mutați fizic camera pentru a vă schimba compoziția, dar adună mai multă lumină - un factor important în condiții slabe. Un obiectiv prim de 50 mm f / 1,8 este o primă alegere populară pentru mulți fotografi, deoarece este rapid și obiectivele pot fi foarte accesibile. Un Canon 50mm f / 1.8 costă puțin peste 100 GBP, iar modelul Nikon 50mm f / 1.8D este un preț similar.
P este pentru pictura cu lumină
Filmând o expunere îndelungată în timp ce străluciți o torță, puteți aprinde manual un subiect static. Cu cât expunerea este mai lungă, cu atât aveți mai mult timp să vă mișcați torța - dar pentru a evita iluminarea întregului subiect dintr-o singură mișcare, este mai ușor să blocați camera pe un trepied și să faceți mai multe expuneri mai scurte, iluminând subiectul în secțiuni la un moment dat. După ce v-ați încadrat și v-ați concentrat, comutați la MF pentru a vă asigura că focalizarea nu se schimbă și utilizați modul manual cu o viteză a declanșatorului de 8 sec și o deschidere de f / 11. Setați o întârziere a autodeclanșatorului de 5 sau 10 secunde pentru a vă permite să ajungeți în poziție cu torța și să redați lumina asupra subiectului, utilizând un unghi diferit pentru fiecare fotografie.
Cu condiția să nu mișcați camera sau să modificați setările în timp ce fotografiați, ar trebui să fie ușor să le combinați. Încărcați toate imaginile într-un singur document Photoshop ca straturi separate. Setați-le pe toate în modul Lighten Blend Mode din panoul Straturi și toate efectele de iluminare vor fi activate.
Când vopsiți cu lumină, mențineți fasciculul torței în mișcare tot timpul în timpul expunerii îndelungate. Acest lucru evită crearea de hotspot-uri și umbre puternice.
Q este pentru calitate, nu pentru cantitate
Cu fotografia de noapte, cel mai bine este să vă concentrați complet pe cuplarea unei fotografii specifice, mai degrabă decât să luați o pungă de echipament și să încercați să fotografiați o mulțime de fotografii diferite. Dacă condițiile sunt potrivite pentru traseele de stele, de exemplu, va dura cel puțin câteva ore pentru a realiza fotografiile - și asta înainte de a începe procesarea. Cu trasee de trafic sau scene industriale, aveți doar o fereastră scurtă de aproximativ 40 de minute pentru a obține fotografia, dacă doriți să înregistrați o culoare pe cer. Și dacă luați un proiect de pictură cu lumină, este ușor să vă petreceți o jumătate de noapte îmbunătățindu-vă traseele de lumină și procesând rezultatele.
Abordarea este foarte diferită de disciplinele de fotografie mai reactive, în care răspundeți rapid la ceea ce se întâmplă. Deci, luați-vă timp și căutați să faceți o singură fotografie, mai degrabă decât să obțineți o serie de imagini medii.
R este pentru Raw
Veți fi surprins de cantitatea de detalii care se ascunde în umbrele fotografiilor pe care le faceți noaptea - iar cel mai bun mod de a elibera acest lucru este să fotografiați în format brut. Acest format special preia datele direct de la senzor și vă permite să le prelucrați în felul dvs., utilizând software precum Adobe Camera Raw (încorporat în Photoshop) sau Lightroom.
Pe lângă restabilirea detaliilor umbrelor, puteți comprima, de asemenea, luminile pentru a extinde în mod eficient gama dinamică a imaginii și puteți regla și temperatura culorii. Spre deosebire de un format de fișier de imagine obișnuit, cum ar fi JPEG.webp, datele de culoare nu sunt fixate într-un fișier brut, astfel încât balansul de alb al scenei dvs. poate fi modificat prin simpla mișcare a unui glisor. Puteți chiar să reglați expunerea generală, astfel încât, dacă nu ați gătit fotografia, puteți crește expunerea pentru a o corecta.
Raw oferă multe alte avantaje, iar pentru imagini cu lumină slabă și de noapte, imensa sa flexibilitate vă permite să obțineți calitatea maximă a unei imagini. Dacă vă simțiți mai confortabil cu JPEG.webp-uri, începeți fotografierea în format raw + JPEG.webp. Acest lucru va consuma mai mult spațiu pe cardul de memorie, dar veți avea în continuare familiaritatea unui JPEG.webp.
Raw Veți fi surprins de cantitatea de detalii care se ascunde în umbrele fotografiilor pe care le faceți noaptea - și cel mai bun mod, folosind software cum ar fi Adobe Camera Raw (încorporat în
Pe lângă restabilirea detaliilor umbrelor, puteți comprima, de asemenea, luminile pentru a extinde eficient gama dinamică a imaginii și puteți regla și temperatura culorii. Spre deosebire de un format de fișier de imagine obișnuit, cum ar fi JPEG.webp, datele de culoare nu sunt fixate într-un fișier brut, astfel încât balansul de alb al scenei dvs. poate fi modificat prin simpla mișcare a unui glisor. Puteți chiar să reglați expunerea generală, așa că, dacă nu ați gătit fotografiile, puteți crește expunerea pentru a o corecta.
Raw oferă multe alte beneficii, iar pentru imagini cu lumină slabă și de noapte, imensitatea sa de fl flisibilitate vă permite să obțineți o calitate maximă posibilă dintr-o imagine. Dacă ești mai mult
DSLR-urile, CSC-urile și chiar unele compacte high-end au toate capacitatea de a înregistra fișiere brute. Deși oferă aceleași beneficii, fiecare producător are propriul tip.
S este pentru traseele Star
Pe măsură ce pământul se rotește pe axa sa, toate stelele par să se învârtă în jurul unui anumit punct. Desenați o linie din polul sud prin polul nord și extindeți-o în spațiu, iar acest punct de rotație este ocupat de o anumită stea - Polaris. Cu Polaris în cadru și o expunere suficient de lungă, puteți înregistra mișcarea, deoarece stelele se vor roti încet și vor deveni dungi de lumină mai degrabă decât puncte.
Expunerile foarte lungi de câteva ore fac din acest lucru un spectacol uimitor, dar senzorii SLR obișnuiți nu sunt proiectați pentru a fi expuși pentru perioade atât de lungi. Pentru rezultate mai bune, o „explozie” de expuneri mai scurte, de 30 de secunde, este mai potrivită; rezultatele sunt amestecate ca straturi în Photoshop. Cu toate imaginile separate stivuite una peste cealaltă, Modul Lighten Blend este aplicat tuturor straturilor, cu excepția celui din partea de jos a stivei. Acest lucru adaugă toți pixelii mai luminoși împreună, transformând dungile scurte în arcuri de lumină.
Pentru a evita apăsarea declanșatorului la fiecare 30 de secunde timp de o oră sau mai mult, se utilizează în mod normal un intervalometru. Aceasta declanșează automat camera la un interval de timp prestabilit, astfel încât să o puteți lăsa pentru a porni cu fotografierea.
T este pentru trepied
Când vine vorba de fotografierea de noapte, nu există un substitut pentru un set de bastoane de bună calitate. Indiferent dacă fotografiați cerul nopții, o scenă de stradă sau o natură pictată în lumină, un trepied sare la coadă pe orice alt accesoriu: nimic altceva nu vă oferă opțiuni mai creative. Dacă greutatea, volumul sau defecțiunea generală a utilizării trepiedului vă deranjează, considerați-l ca pe o parte integrantă a camerei dvs., mai degrabă decât ca pe o bucată separată de kit.
Dacă nu aveți încă un trepied, puneți-l în partea de sus a listei de dorințe și cumpărați cel mai bun model de dimensiuni mari pe care vi-l puteți permite. Trepiedele din aluminiu de calitate pro cu calitate încep de la aproximativ 130 GBP - un preț relativ mic de plătit pentru potențialul creativ oferit.
U este pentru subexpunere
Majoritatea fotografiilor nocturne sunt subexpuse printr-o oprire sau chiar două, deoarece judecăm expunerea capturată folosind imaginea de pe ecranul LCD pentru referință. Pe măsură ce ochii tăi se adaptează la întuneric, ecranul apare mult mai luminos decât este în realitate, deci este obișnuit să gătești totul subțire.
Pentru a obține expuneri mai bune pe timp de noapte, uitați-vă la afișajul histogramei împreună cu imaginea.Dacă graficul se oprește aproximativ două treimi din parcurs, deschideți diafragma sau extindeți viteza obturatorului până când este aproape de partea dreaptă. Poate arăta prea luminos la locație, dar nu va mai fi pe computerul dvs. mai târziu.
V este pentru vehicule
Un flux atrăgător de faruri din față și din spate este o necesitate pentru fiecare fotograf: capturat folosind o viteză mare de declanșare, luminile vehiculului șerpuiesc într-un râu de culoare. Fotografierea dintr-un punct de vedere ca o pasarelă este o modalitate ușoară de a captura trasee de trafic; dar pentru cele mai bune rezultate, ajungeți chiar după apusul soarelui, când puteți capta încă detalii și culori pe cer.
Folosiți un trepied pentru a vă menține camera nemișcată și setați camera în modul Manual. Începeți cu o diafragmă f / 11 și o viteză a declanșatorului de 10 sec, cu ISO setat la 200, dar fiți pregătiți să reglați setările pentru luminozitatea cerului și fluxul de trafic.
W este pentru Wrap up warm!
Nu vă va veni să credeți cât de rece puteți obține fotografii în locații îndepărtate. Când mergeți de la o locație la alta, veți genera o anumită căldură corporală, dar odată ce începeți expunerile lungi, veți fi aproape staționari.
Purtați o mulțime de straturi, acoperite cu o jachetă antivent. Un sacou de puf este chiar mai bun: este efectiv un sac de dormit cu mâneci. Purtați o pereche subțire de mănuși pentru dexteritate atunci când vă reglați setările camerei, plus o pereche groasă pentru a trece peste partea superioară atunci când așteptați expunerea. Purtați o pălărie pentru a vă menține capul cald și aruncați șosete groase: nu este nimic mai rău decât să vă amorțiți degetele de la picioare!
X este pentru X-sync
Flashgun-urile pot adăuga o dimensiune suplimentară fotografiilor nocturne, dar există un plafon pe timpul de expunere pe care îl puteți utiliza. Într-un SLR, obturatorul este ca o rulou: dacă se deplasează prea repede peste senzor atunci când se declanșează pistolul, nu va fi suficient timp pentru ca acesta să expună întregul cadru la lumină. X-sync este viteza maximă de declanșare pe care camera dvs. o poate folosi cu cenușă și este în mod normal 1/200 sec sau 1/250 sec, în funcție de modelul camerei dvs. Orice până la această viteză va fi în regulă, dar depășește X-sync și vei vedea o bară neagră care ascunde o parte a imaginii. Consultați manualul pentru a afla viteza X-Sync pentru camera dvs.
Y este pentru tine!
Dacă doriți să obțineți selfie-uri în stil SF, după întuneric este momentul să o faceți! Nu există sfârșit de proiecte care vă implică, o cameră montată pe trepied și o torță puternică, dar o configurare simplă care oferă rezultate spectaculoase este o fotografie iluminată din spate. Cu umbre uriașe care acționează ca linii care conduc la silueta dvs., plus un halou de iluminare a jantei pentru a vă tăia silueta din întuneric, este o necesitate pentru orice fotograf.
Găsiți o locație bună, întunecată, cum ar fi o bucată de pădure. După ce ați compus fotografia, decideți unde veți sta. Pentru a vă concentra asupra acestei distanțe, lipiți-vă torța până la talie până la un stand de lumină sau trepied; după ce v-ați concentrat asupra acestuia folosind AF, comutați la MF pentru a bloca focalizarea. Marcați locul, apoi plasați torța mai departe, astfel încât să fie în mijlocul cadrului și să strălucească direct la cameră.
Utilizați modul manual, selectați un ISO de 100 și setați o viteză a obturatorului de 15 sec și o diafragmă de f / 5.6. Folosiți autodeclanșatorul cu o întârziere de 10 sec; după ce apăsați declanșatorul, mergeți la marca dvs. și asumați-vă poziția aleasă. Rămâneți cât puteți de nemișcat până când expunerea sa încheiat și verificați rezultatele. Dacă este prea întuneric, măriți ISO la 200 sau 400 și încercați din nou. După câteva încercări, veți avea un selfie spectaculos, direct dintr-un film de succes!
Z este pentru rafală Zoom
Timpii mai mari de expunere implicați în fotografierea de noapte vă permit să fiți creativi prin mișcarea camerei sau prin schimbarea distanței focale în timp ce declanșatorul este deschis. Dacă rotiți inelul de zoom în timp ce se face expunerea, sursele de lumină vor deveni pete și dungi; puteți varia efectul cu cantitatea de zoom utilizată sau cu mișcările camerei.
Pentru rezultate uniforme, începeți mișcarea de zoom înainte de a apăsa butonul declanșator și continuați să măriți după ce expunerea sa încheiat. Cu expuneri mai lungi de câteva secunde, puteți, de asemenea, „șterge” efectul prin mărirea și oprirea în mod repetat în timp ce declanșatorul este deschis. Rezultatele sunt abstractizate și imprevizibile, dar oferă un mod foarte diferit de a vedea lumea.
• Astrofotografie: ghiduri, sfaturi și videoclipuri cu privire la obținerea celor mai bune fotografii
• Instrumente de astrofotografie: cea mai bună cameră, obiective și echipamente pentru fotografierea cerului de noapte
• Cei mai buni ochelari și binoclu pentru vedere nocturnă
